Re: バルブ撮影 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/11/07 (Sat) 23:21:27

okakenさん、今晩は。
そうか、XG-Sは全電動シャッターだったんですね。
中高級機には電池がなくても切れるメカニカルシャッターとしてBとXがついているのが一般的ですが、
XG-Sの場合にはシャッターレリーズ自体が電磁機構になっていますので、
電池なければシャッターが切れません。
ということはＢでシャッターを切っても切っている間は電気がシャッター回路に流れているわけで、
電気が流れている限り安全回路が働いて、一定電圧と電流が維持できなくなったらシャッターは閉じます。
その長さは新しい電池で気温が高いほど長くなり、古い電池で気温が低くなれば短くなります。
Ｂで開いている時間は電池や環境のコンディション次第ですね。カメラの故障ではありません。
おそらくＢでシャッターを開けっ放しにする時間は10〜15秒程度までを想定しているのでしょう。
カメラの仕様で仕方ないことと理解して下さい。
数十秒という長時間露光をするのにはこのカメラは適しません。
その長時間露光の用途にはメカニカル機構のＢの付いたカメラを使うしかありません。

Re: バルブ撮影 - okaken（男性）

2009/11/08 (Sun) 16:28:53

ありがとうございました。電池は、ファインダー内にシャッター速度を表示するためだけにあるものだと思っていました。
うちに購入当時のものと思われる「交換レンズの手引き」なる小冊子があって、それには、市販のレリーズ同様の「ケーブルレリーズ2」というのが使えると書いてあるのですが、時間制限があるのですか・・・。
前回記の取説に載ってるのは「リモートコード」というものでした。

Re: バルブ撮影 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/11/08 (Sun) 17:00:39

試しに私の手元にあるＸＧ−Ｍ（輸出用機種でＸＧ−Ｓとほぼ同等品）を引っ張り出し、
新しい電池を入れて試してみましたところＢでシャッターを切って５分以上経っても開いていました。
５分以上経って止めてしまいましたが、今日は気温２０℃程度でしたが、
新しい電池ですとかなりの時間空いているものと思われます。
ケーブルレリーズは機械式にシャッターを切るリモートコードで、メーカー関係なく共通規格品です。
「リモートコード」というのがどんな製品か分かりませんが、このカメラには電気的にケーブルをつなぐ
接点やソケットは見あたりませんので、多分ケーブルレリーズのことだと思います。

Re: バルブ撮影 - okaken（男性）

2009/11/08 (Sun) 22:06:09

なるほど・・・星の弧を撮ろうと思ったらその時だけ電池を新品と入れ替えた方がいいのかもしれませんね。もう1点お聞きしたいのですが、電動シャッターということは、デジカメと同様、シャッターが切れるまでタイムラグがあって、「この瞬間！」を撮るには早めに押さないといけないということなのでしょうか？

Re: バルブ撮影 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/11/08 (Sun) 23:30:24

長時間撮影を専門にする人は、常に新しい電池を使い、中には外付けの電池ボックスを自製し、
電源をタフに改造している人も多いです。高級品では外付け電池ボックスを用意しているカメラもあります。
シャッターが電磁式か機械式かと言われれば機械シャッターの方がタイムラグは少ないです。
でも機械シャッターが20〜50msで切れるのに比べ電磁シャッターは40〜80msくらいですから、
妙にシャッターストロークの長い機械シャッターよりスイッチ式電磁シャッターの方がタイミングを
とり易いこともあり一概には言えません。カメラごとにクセがありますので、
そのタイミングを体で覚える方が得策と思います。
コンデジのタイムラグでは200〜300msというのが普通にありますから、問題外でしょう。

Re: バルブ撮影 - okaken（男性）

2009/11/09 (Mon) 19:58:55

自分のカメラの特性を知って、それを生かしてうまくやりましょう・・・ということですね。
またいろいろチャレンジしてみます！

Re: バルブ撮影 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/11/10 (Tue) 09:33:53

電気シャッターは確かに電池消耗の危機にさらされますが、シャッター速度の正確さでは機械式より上、
タイムラグも機械式と電気式の差よりは機種ごとの個性の方が大きいと思います。
特性を理解して上手に付きやってやることがベストタイミングとの出会いには近道でしょう。

Re: 夜空の撮影について - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/10/14 (Wed) 09:32:00

okakenさん、こんにちは。精力的にいろんな撮影をされてるんですね。
実は夜空の写真ってのは殆ど撮ることがないので、あまり的確なことは言えないんですよ。
私は普段の撮影では先ず三脚を使うことがなく、手持ちでの機動力重視のスタイルなんです。

星空を撮るときに、その出来上がった画像に何を期待するかで撮り方が変わってきます。
皆さんのアドバイス、ネットでの情報はすべて正しいのです。
それぞれの目的に合致した撮り方にふさわしいアドバイスだからです。

まず、okakenさんがどのような出来上がり写真をイメージしているのかを明確にしてください。
ちょっとご質問が漠然としていますので、イメージがつかめないのです。
天空に星が点々とまばゆく散らばっている写真が撮りたいのか、
あるいは円周状に星の軌跡を図案化したような写真を撮りたいのか、
ここが分かれ道です。

前者の場合にはできるだけ絞りは開けて、シャッターはできるだけ短く開けるようにします。
できるだけ明るいレンズを使い、絞は開放か、せいぜい一絞り絞るくらい、
シャッター速度は長くても１秒以内というところが目途になります。
２秒以上の露出時間ですと、赤道儀などで追尾してやらないと星は軌跡状に流れます。

後者の場合にはできるだけ露出時間をかけ、軌跡を残すようにしたいので、
絞は絞り気味にし、露光時間は１分以上かけて撮ります。

いずれの場合でも三脚使用は必須で、できるだけ重く、できるだけ足を短くします。
私はカメラバッグなどを三脚センターにぶら下げて安定させます。
シャッターを切るときにカメラに手を触れるのは厳禁ですので、必ずレリーズを使います。
レンズを上向きに設置しますので、寒いと夜露や霜がついて結露してしまいます。
秒単位以上の露光時間をかけるときはレンズの前に団扇などでそっと風を送り続けます。

星の明るさではなく、闇夜の明るさで夜空撮影の成否は決まります。
どの程度の感度のフィルムを使うかについては空がどれだけ暗いかで判断します。
町が近く空全体がほの明るいとき、月が出て直射反射で明るいとき、湿度が高いとき、
こんなときは露光時間をかけても空が白っぽくなってしまいます。
理想的には地平線に灯りのドームが見えず、新月で月がなく、冷えた晴天が一番です。
山に入ると分かりますが、町から遠い場所で新月のときでも稜線がなんとなく見える、
そんな経験があると思いますが、そのような条件でも長時間露光ですと空は白っぽく写ります。

フィルム感度と露光時間は、場所・月の出方・町灯り・天気・温度・湿度・季節など
諸条件で大幅に変わりますので、まず撮影目的別の経験値をつかむ必要があります。

何等星まで写るかは撮影時のレンズ口径で決まります。同じ口径ならフィルム感度で決まります。
要するに感度が高いフィルムでレンズの絞を開けるほど暗い星が写ることになるのです。

まずは、テスト撮影でご自分の目的に合致したデータをつかんでください。
撮影目的地、またはその条件に近い代替地でテスト撮影を行います。
フィルムは入手の容易なISO400を使います。レンズ開放にして1/2秒、1秒、2秒、4秒で撮ります。
次に絞をF8前後にして10秒、20秒、30秒、1分のように段階露光します。
この結果を見てどのあたりが適正露光になるのかを見極めます。

基本は前者の場合に希望する星が点々とくっきり写るか、後者の場合に軌跡の長さが好ましい長さか、
バックの闇夜がちゃんと真っ黒になってくれるか、という視点で判断します。
軌跡を撮る場合には１０分、３０分と露光をかけることも多いですが、
ここで問題になるのは空の闇の黒さ（白さ）加減で、これは１分の露光でほぼわかります。
１分でＯＫなら１０分でも大抵ＯＫです。シャッターを開けている時間だけ延ばせばよろしい。
軌跡の長さは露光時間で調節できます。ですからテストは１分で切り上げても十分です。

感度が足りないと思えばISO1600のフィルムで再テストしてみます。
夜空の黒味が足りないのであれば、絞を絞って露光量を減らします。
ただし、絞ってゆくとより暗い星は写らなくなってゆきます。
その特は空が白んでしまうのに目をつぶり、絞を開けるか感度の高いフィルムでカバーします。

未経験者が一発で成功するのは奇跡です。経験者でも一発勝負は危険です。
本番撮影データの倍・半分の前後２段分を撮り、３枚の段階露光で撮っておく必要があります。
成功者の作例とそのデータを参考にするのも成功への近道と思いますが、
成功作例１枚のためにその１０倍、１００倍の失敗作があることを忘れないでください。

Re: 夜空の撮影について - okaken（男性）

2009/10/14 (Wed) 22:51:50

ありがとうございました！
僕が撮りたかったのは山村から見える満天の星空ですが、軌跡を撮るという表現もあるのですね。
いろいろ試してみて、いつ訪れるかわからないタイミングにチャレンジしてみます。

Re: 夜空の撮影について - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/10/16 (Fri) 08:55:19

okakenさん、まずは試し、やってみて結果と撮影データがどうリンクするか確認してみてください。
夜景を自分がイメージする映像で記録するのに露出計や自動露光はほとんど役に立ちません。
露出を１段変えただけでもかなり結果の雰囲気が変わってきます。
「これ」と決めた露光の上下１段分は最低限段階露光しておきましょう。

マミヤＣ用250mm - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/10/04 (Sun) 11:54:38

ひろちゃんさま、ようこそ当ＨＰへ。
マミヤＣ二眼用交換レンズの250mmですが、これにはセルフコッキング機能はありません。
これはシャッター一がボディから遠く、チャージのためのチカラを伝えるには抵抗が大きく、
そのパワーを伝えるためには巻き上げの系統を相当強化する必要があります。
それは相当なコストアップになりますし、250mmレンズの実需要を考えたら営業的にムリ、
こう判断されたものと思われます。

180mmが交換レンズで最長だった初期の頃には180mmもセルフコッキングできませんでした。
後にチャージ伝達系の改良でセルフコッキング機能が付き、「スーパー」の名称になりました。
旧180mmも250mmも自分でシャッターチャージしてやればいいだけですから、
使う分にはまるで問題ないですし、不安定な連動よりも確実だと思います。

私はＣ３３０より軽量なＣ２２０をメインに使っていますので、全レンズでチャージ操作が必要です。
Ｃ３３０はせっかちな巻き上げや整備が悪いとチャージで空振りすることがありますので、
三脚に据えて撮るには便利ですが、速写には向かないように感じます。

Re: 関西遠征 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/09/24 (Thu) 20:07:02

東西線さん、１０月１２日（祝）ならおつきあいできますよ。
できれば朝１０時頃からにしていただきたいですが・・・・
何か具体的ご希望があれば連絡ください。
委細はメールで、ということで・・・・

Re: はじめましてです。 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/09/22 (Tue) 17:10:36

うさぎ☆さん、当ＨＰにお越しいただきありがとうございました。
お気づきの件などありましたら何でも書き込んで下さいね。

Re: またまたお邪魔いたします。 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/06/06 (Sat) 12:49:56

DEVONさん、こんにちは。
私はCONTINAを触ったことがないので、余り分かりません。
実は今回のご質問に関しては資料を調べてもよく分からないのです。
CONTINAは非常にバリエーションが多いので、機種が特定できないと対策しにくいんです。
一応コンテッサ(CONTESSA)の普及型という位置づけというコンセプトだけが共通項なんですよ。

シャッターが切れないということですが、この頃のはフィルムを入れないと切れないものが多いので、
テスト用のフィルムを入れてまず確認してみてください。それでダメなら・・・
・裏蓋を開けてフィルム送りのスプロケットを確認
　フィルムを巻き上げることによってスプロケットが回り、シャッターロックを解除するものがあります。
　触ってみてフリーで動くようでしたら、このタイプですので、
　指で止まるまで回してみて下さい。シャッターが切れます(シャッターボタンがフリーで動く)
　回らなく硬かったら、シャッターが切れない原因は他にあります。

この機種はセルフコッキングになっていますか？
　（巻き上げレバーを動かしたらシャッターがチャージされるようになっている）
　シャッターチャージレバーがないとのことですが、シャッターチャージは手動でやるようになっていませんか？
　シャッターレリーズレバーが前からのぞいてみても見えませんか？
　セルフタイマーセットレバーと見間違えていませんか？

　このように確認選択肢が非常に多いので、文書のやりとりでは確認が困難です。
　カメラに詳しい人に現物で確認してもらうか、修理業者に確認依頼するかしてもらわないと難しいです。

なお、シャッターが「シンクロスコパーVXM」とのことですが、この型番のシャッターは知りません。
「シンクロコンパー」ではないのでしょうか？
CONTINAにはオフィシャルには「プロンター」シャッターがついてるはずですので、
「コンパー」付は改造されたのか例外珍品なのか何とも言い難いです。
なお、VXMの意味は、
　Ｖ：セルフタイマー
　Ｘ：Ｘ接点シンクロ(ストロボ)
　Ｍ：Ｍ接点シンクロ(Ｍ級フラッシュバルブ)　です。
この刻印のすぐ横に切換レバーがついているはずです。
空シャッターを切ったりセルフタイマーやシンクロの確認以外の動作確認の時はＸにセットします。

これ以上は何とも申し上げられませんので、修理業者にご相談されることをお薦めします。
お役に立てず、申し訳ありません。

Re: またまたお邪魔いたします。 - Devon（？）

2009/06/06 (Sat) 19:01:44

ありがとうございます。シャッターはシンクロコンパーでした。私のもう一つのコンチナはシャッターチャージとフィルムチャージが別で、おっしゃるように裏蓋を開けてフィルム送りをクリクリやるとシャッターロックがカチッとロックが解除されてシャッターが切れます。
今回質問させていただいた分はセルフコッキングの様です。スプールもロックして回りません。田舎住まいなもので業者さんとなると一苦労です。画像を見ていただければ良いのですが、、、。
ありがとうございました。もう少し調べて見ます。

Re: またまたお邪魔いたします。 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/06/07 (Sun) 22:17:10

DEVONさん、今回はお役に立てず済みません。
地方といっても各県レベルで優秀な修理業者はありますので、
カメラ店などで当たってみると紹介してもらえると思いますよ。
また、全国的に、というか私の仲間内で信頼できるということでの駆け込み寺的なのは
東京の早田カメラ
http://www.hayatacamera.co.jp/
熊本のひさなが光機
http://www.hisanaga.jp/
あたりがお薦めです。
私は困ったらひさなが光機にお願いしているのですが。

Re: またまたお邪魔いたします。 - DEVON（男性）

2009/06/10 (Wed) 09:16:03

ありがとうございます。ホームページ見ました。概略ですがだいたいの料金が書かれてあって目安ができました。地元も当たってみようと思います。

　最後にあとひとつだけお願いします。先日、ひょんなことからジャンク扱いでフジカST901を手にいれました。
　見た目はすごくきれいでファインダーもレンズもクリアなんですが、フィルムチャージ（シャッターボタンを押すだけ）の状態でシャッターボタンがロックしてしまって動かず、シャッターが切れなくなっています。
　あちこちレバーをいじったり電池をいれたりしましたが関係ないみたいで、MADAMさんのST901の解説には、メカだけでシャッターが切れるとかいてありましたので、やはり壊れているんでしょうか？
　専門家に見てもらったほうがいいでしょうか？どちらかというとこっちのほうが復旧して欲しいと思ってます。なんせM42のレンズが使えるので@_@

えーお返事は、無茶苦茶お暇なときかまいませんので気が向いた時にお願いします。

Re: またまたお邪魔いたします。 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/06/10 (Wed) 23:10:16

DEVONさん、ST901まで手に入れたんですね。
この当時のカメラは死蔵されていたものが多く、大抵固まってます。
先ずはＡＥ機構、そしてシャッターがおかしくなってきます。
このカメラはメカニカルでシャッターが切れますので、
AUTOを外して60とか125に合わせてもシャッターが切れませんか？
メカニカルシャッターが切れなければ巻き上げからシャッターを切る
一連メカが固着している可能性が高いです。メカニカルで切れて、
AUTOで切れなければＡＥ機構の劣化です。
ＡＥは捨ててメカニカルだけ回復させる限定修理という手も考えられますね。
これも状態を把握して専門業者に相談することをお薦めします。

Re: ありがとうございます - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/27 (Mon) 22:04:00

DEVONさん、こんばんは。
一里塚ＨＰにご来訪いただきありがとうございます。
またFUJICA STシリーズのページを詳細にご覧いただき作者としては嬉しい限りです。

ＳＴマウントのＥＢＣフジノンレンズですが、同ページでも解説していますように
絞りリングからマウント側に絞り値情報用のツノが出ています。
このツノが他社ボディにつけた場合にマウント座金と干渉すると取り付けられません。
ただ、私が実験した限りではペンタのＳシリーズ全機種とベッサフレックスＴＭでは
干渉せずに問題なく使えました。ただし、ＳＰＦのような開放測光の機種では絞込測光になります。
ただし、ＥＢＣフジノンには絞込レバーがついていませんので、ボディ側に絞込スイッチのない
機種では絞込測光できませんので実質的に使えません。
Ｍ４２→ＰＫマウントアダプターではアダプターとツノが干渉しますので、
取り付け不可でした。ですので、マウントアダプターを介してＫマウントは不可となります。

反対に他社レンズについてですが、タクマーからＳＭＣタクマーまで全Ｍ４２レンズが、
マミヤセコール、ヤシノンも私が試した限りですが全部ＳＴ８０１につけられました。
ただし、全て絞込測光となります。

開放測光と絞込測光、ここに気をつければほぼＭ４２レンズなら相互利用できます。
ＥＢＣフジノンレンズはマウントアダプターを介して使えるのはフジカＡＸマウントだけ、
ＰＫマウント用のアダプター（ペンタックス製）では使えないと判断しています。
市場にあるレンズ全てを確認していませんので、見逃しがあるかも知れません。
必ず最初にそうっとねじ込んでツノの干渉を確認し、無理して使わないよう気をつけてください。

今後とも一里塚をよろしくお願いします。
ありがとうございました。

Re: ありがとうございます - DEVON（男性）

2009/04/27 (Mon) 23:09:52

　早速の詳しく丁寧な回答ありがとうございます。HPも非常に興味深い内容ばかりで大変勉強になります。

　M42レンズ群がST801に使用可能とわかり安心しました。もちろん自己責任でそうっと使ってみようと思います。135mmのフジノンレンズは入手することができたのですが、広角レンズはなかなか見つからず、他社品のM42レンズを購入しようかどうしようか迷っていたところです。当方、なにぶんほぼ素人なのでお薦めレンズ、定番的なものが心あたりありましたらお教え願えれば幸いです。また、外国製のレンズでもM42レンズならオーケーと考えていいんでしょうか？

　ところで、ST801に他社品M42レンズをつけた場合は絞込測光となるとのことなのですが、このときのカメラ側の測光は絞りにあった測光となるのでしょうか？つまりファインダー内のLED表示は正しいのでしょうか、それとも測光はきかず、カンで撮影するようになるのでしょうか？

　しばし、素人にお付き合いください。試写した際の写りが気に入ったのでこれからもどんどん使っていこうと思っています。

Re: ありがとうございます - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/28 (Tue) 09:51:06

DEVONさん、すべてＯＫかどうかはわかりませんが、
ＳＴ８０１ボディ側の絞り連動レバーはマウント外周のマウント座面より奥まってついていますので、
レンズ側にそのボディのレバーと干渉する突起がなければ装着可能と判断できます。
外国製でも旧ソ連、旧東独レンズなど私のＨＰでご紹介しているＭ４２レンズ、
ＫＭＺのヘリオスとかプラクチカのテッサーとかは問題なく使えます。

絞り込み測光は、
セルフタイマーのレバーの上にあるボタンがプレビューボタンになっており、これを使います。
開放測光のレンズ（EBCフジノン）ではこのボタンはプレビューのみに使い、
測光は必ず開放のまま、ボタンを押さずに行います。

本来は被写界深度を確認する時などに使いますが、このボタンを押すと絞り込み測光となり、
ボタンを押したままでファインダー内ＬＥＤの中央点灯で適正露出となります。
中央ＬＥＤが点灯するように絞リングやシャッターダイヤルで調整します。
押し続ける代わりに押し込んだボタンを捻ると押し切りロックできますので、
じっくり露出を計れます。ボタンを戻す（開放にする）のはボタンを逆回転です。

レンズを取り付け、適当なシャッター速度（戸外なら1/125、室内なら1/15あたり）で
プレビューボタンは押し込まずに、絞りを開放と最小絞の間でぐりぐり動かしたとき、
ＬＥＤがピロピロ動いたら開放測光レンズです。
絞りを動かしてもＬＥＤの点灯状態が変化しなかったら、絞り込み測光レンズです。

Re: ありがとうございます - DEVON（男性）

2009/04/28 (Tue) 21:02:13

　まさに目からウロコ、霧が晴れて日が差し込んできたようです。そうなんですか、プレビューボタンは絞込測光時にも使えるんですね。しかもシャッターボタンを捻ると押し切りロックできるとは！

　すばらしい知識の泉を惜しげもなく公開され、素人にもやさしくわかりやすい解説。尊敬いたします。

　とりあえずTakumarあたりから手を出してみようと思っています。また、何かあればよろしくお願いします。ありがとうございました。

Re: ありがとうございます - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/28 (Tue) 22:43:06

DEVONさん、こんばんは。
取説があれば一発で分かることなんでしょうが、無いと気付かない機能ってありますよね。
中古でST801を買った人が意外と気付かないのがこの絞り込み測光とプレビューロックなんです。
押し込んでひねるのはシャッターボタンじゃなくてプレビューボタンですよ・笑
捻って使うためにあのボタンにはギザが付いているんです。飾りじゃないんですね。
これと開放測光連動ツノの注意点を知っていれば、社外レンズも怖くないですね。
折角の名機ですから、是非使って楽しんでください。

また、いつでも気軽に遊びに来てくださいね。

Re: ジャンパー接続 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/27 (Mon) 13:56:39

HIROさん、この記事は読んでいただけましたでしょうか。
http://homepage3.nifty.com/madam/camera/restore/DMC-FX9.html
ジャンパー接続というのは電気的に切れている回路を短絡させて導通させることです。
この場合は折れ目で切れてしまってるフレキの線を元通りつないで導通させます。
ですから、フレキをいったん切り離し、絶縁材を削って回路をむき出しにして
適当な長さの極細被覆電線をそれぞれにはんだ付けして導通させます。
はんだ付け後は回路がショートしたりしないようにワニスなどできちんと絶縁します。

具体方法を文書で細かくご説明するのは大変ですので勘弁してください。
ネットで検索すれば似たような事例が見つけられると思います。
一度やって要領をつかめばすぐに理解できますが、
細かい作業ですので、最初は失敗覚悟でやってください。

Re: ジャンパー接続 - ＨＩＲＯ（男性）

2009/04/27 (Mon) 23:18:35

　管理人様、今晩は。もちろんその記事は参考にさせて
いただいています。
　フレキの絶縁体をむき出しにして、半田付けする時、
溶けてしまわないですか。またワニスを使っての絶縁
とはどうやるのでしょうか。

　ふと思ったのですが、この機種は液晶割れジャンク
って結構多いですね。このフレキだけ取り出して移植
することは可能でしょうか。

Re: ジャンパー接続 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/28 (Tue) 09:27:41

HIROさん、フレキの導線に電線などをあてがって半田付けするとフレキはいかれてしまいます。
ですから電線の方にあらかじめ半田メッキ処理をし、コテはフレキ側に触れないようにします。
コテは１５?２０Ｗかせいぜい３０Ｗまで、先細の尖ったタイプが適当でしょう。
コテは磨きだしたままで、コテには半田をつけません。

また、放熱は絶対に必要ですので、フレキはアルミ板の上にテープで張り付けたり、
半田付けする部分の根元をアルミクリップ（洗濯ばさみ）などで挟み、熱を逃がします。

「フレキだけ取り出して移植」ということですが、
これはできるとも言えますしできないとも言えます。
メーカーに修理に出せばこの方法でフレキ交換するでしょう。
ただし、そこまで分解して再組み立てできる技術がある前提です。
理屈では可能ですが、私は自信がないのでやりません。

なお、半田メッキやワニスなどはネットで検索すれば容易に情報が得られますので、
まずはネットで確認してください。私が紹介している技法は電気・電子回路の
半田経験がある前提ですので、そもそも論まで戻りますとマンツーマン指導になります。
対面ならまだしも、遠隔でそこまではサポートできませんので悪しからずご了解ください。

Re: New Mamiya6 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/14 (Tue) 11:00:02

teraさん、ご来訪ありがとうございます。
また、いろいろサイト内を散歩していただいたようで嬉しい限りです。

New Mamiya 6用50mmにフィルターをという件ですが、
実はこのレンズにフィルターを着けて撮った記憶がないんですよ。
普段も余程のことがない限りフィルターレスで撮影しますので、
装着するときは特殊効果を狙うか、レンズの紫外線かぶり対策でUVを使うか、程度です。
若し使っていて忘れていたら気になりますので、どのページかお教えください。

これとは別にフィルター装着可否の件ですが、結論的には問題ありません。
フィルターを装着してもレンズ前玉にあたってということはありませんでした。
フィルター枠は古いものは薄く、新しいものは厚くなっている傾向ですが、
どちらでも大丈夫でした。試したのはTOSHIBA、Kenko、CANON、MINOLTAです。
フードはフィルター装着に関係なくレンズ前枠に着きますので、深さ変わらず問題なしです。

Re: New Mamiya6 - tera（男性）

2009/04/14 (Tue) 20:39:29

管理人様

詳しくお教え頂きありがとうございます。
わざわざ各メーカーのものを試して頂き恐れ入ります。

50mmにフィルターを着けていると思われるページですが、
「京都二条城築城４００年祭」最下段の撮影機材メモです。
「Mamiya G 50mm F4 L (MC Protect)」とありました。
私が勝手にフィルターを着けているのだろうと思っただけですので、
もしかしたら勘違いなのかも知れません。

Re: New Mamiya6 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/14 (Tue) 23:00:40

teraさん、あ???、ゴメンナサイ！　<m(__)m>
これは付けてましたぁ！
このレンズは中古で買ってきてそのまますぐに使ったらフィルターが付いていたんです。
何度かテストで使ってから、このレンズにＵＶカットフィルターは不要と判断し、
ジャカルタで撮った時には外していました。二条城の時はまだテスト撮影のままでした。
失礼しました。

Re: New Mamiya6 - tera（男性）

2009/04/15 (Wed) 20:42:38

管理人様

なるほど、そういうことでしたか。
現行品以外で前玉の大きなレンズのフィルター装着可否に関する情報は少ないですので、
こういった細かなメモを残して下さっていることはありがたい限りです。

私のレンズは強めの光を当てるとはっきり見えるくらいのキズがあり、
おかげで格安で入手できたのですが、せめてこれ以上キズつかないようにとフィルターの導入を考えていました。

今回お話が聴けて大変参考になりました。

またちょくちょくサイトによらせて頂きます。

Re: New Mamiya6 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/15 (Wed) 22:36:08

teraさん、少しお役に立てたようで嬉しいです。
レンズ保護という意味ではフィルターはきわめて有効ですね。
ただ光学系にガラス面を２つ加えることになりますので、
画質的に不利にはなっても有利には働かないと評価しています。
また、特に広角レンズで前面に平面ガラスをつけると、
フレア発生やケラレの原因になりやすいので、私はなるべく使いません。

カメラ趣味のホームページは結構ありますが、付属品やオプション、
アクセサリー類の記述は意外にないのが多く、調べても分からないのが多いのです。
そこで、私は分かる限り本体以外の情報も記録しておこうと思っています。
また、気が向いたら当サイトに遊びに来てくださいね。

Re: APについて - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/09 (Thu) 19:59:42

いのっちさん、こんばんは。
当ＨＰ一里塚にお越しいただきありがとうございます。

さてペンタＡＰですが、現在仕舞い込んでいて手元に出せませんので記憶でお尋ねの件お答えします。
?Ｔ（タイム）はシャッターを切った時に手をシャッターボタンから離してもシャッターが開きっぱなし
　になる長時間露光専用の設定ポジションです。
　通常はシャッターを切って露光を始め、所定露光時間が過ぎたらレンズキャップなどで遮光し、
　シャッターダイアルをＴ以外のポジションに動かしますとシャッターが閉じます。
　先に遮光するのは、ダイヤルを動かした時にカメラが動いて画像がぶれるのを防止するためです、
?シャッターを1/25秒で切る時には低速ダイアルを25に、高速ダイアルを25-1にセットして撮ります。
　カメラの機種により高速優先、低速優先の２種類があり、高速優先では低速がどの位置でも
　高速ダイアルのシャッタースピードで切れます。
　低速優先ですと高速ダイヤルの設定がどの位置でも低速ダイアルが２５以外であれば
　その低速で切れてしまいます。
　そこで間違えないように基本操作として高速と低速の切り替え位置ではダイアルを
　一致させるようにします。

??とも実機で作動させていただければすぐに分かっていただけると思います。
今後とも一里塚をよろしくお願いいたします。

Re: APについて - いのっち（男性）

2009/04/09 (Thu) 20:18:29

管理人様

大変分かりやすく早急に説明していただきありがとうございます。
実機で試しましたところ、私所有のAPは、低速優先の機種であると判明いたしました。
APにも２種類あるとは初めて知りました。

Re: APについて - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/09 (Thu) 20:37:22

いのっちさん、早速確認していただきまして恐れ入ります。
また、ご丁寧なご連絡をいただき、説明し甲斐があったと喜んでおります。

ＡＰは低速優先だったんですね。
低速優先と高速優先はシャッターの基本設計の違いによるメーカーや機種固有の特徴ですので、
ＡＰに2種類あるというわけではありません(多分)。
根本的にシャッターの構造を変更する必要がありますので、ＡＰは全て低速優先だと思います。
私がご説明したのはこの違いのことで、同一機種で違うことは先ずありません。
説明が言葉足らずだったようで失礼しました。

Re: APについて - いのっち（男性）

2009/04/09 (Thu) 21:10:05

こちらこそ厚く御礼申し上げます。

なるほど、そういうことだったのですね＜低速優先
了解です。早合点してしまいました。申し訳ありません。

Re: APについて - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/09 (Thu) 23:17:21

いのっちさん、ペンタＳシリーズとミノルタＳＲシリーズは多分全機種揃っていますので、
確認したいことがありましたら、またいつでもお越しください。
ご来訪ありがとうございました。

Re: Konilette - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/03/01 (Sun) 17:19:13

Supremacyさん、こんにちは。
当一里塚サイトをご覧いただきありがとうございます。

コニレットには３種類ありまして、
Ｉ型は軍艦部(ファインダーのついているトップカバー)が薄緑色のプラ成形、
II型は軍幹部が金属プレス製、IIm型はII型に露出計が内蔵されたものです。

実はＩ型にも２種類のマイナーバージョンがありまして、
前期型はフラッシュ接点がKODAK型、後期型はドイツ型になっています。
KODAK型はカメラ側からピンが突き出ていて、フラッシュのコネクターを被せてねじり、
固定するようになっていますので、外観的にも結構目立つ大柄です。
ドイツ型は一般に見られるフラッシュガン側のコネクターをそのまま差し込む小型のタイプです。
コニレット販売中にドイツ型がＪＩＳに制定されたので変更されたと思われます。

情報を拝見しますと、SupremacyさんのコニレットはこのＩ型の前期型と思われます。
私のはＪＩＳ規格接点を持ったＩ型後期型です。

なお、コニレットは細身の専用パトローネ入りのフィルムを使いますので、
このパトローネがなければ撮影には相当難儀が伴います。

Re: Konilette - Supremacy（男性）

2009/04/10 (Fri) 20:03:14

管理人さま
ご丁寧な解説ありがとうございます。　また、お返事遅れました。
所有のもの改めて見たところ、先端にピンの出た煙突状（赤いリング付き）の接点でした。
という事は、I型の前記型、新しいもの好きの父親がきっと、手の出る庶民カメラという事で飛びついたのかと、想いが飛んでいきました。　ありがとうございます。

はい、パトローネ。そういえばこれでも遊んだような記憶があります。
残りものの中にはなかった様に思います。残念ながら飾り　って事になりますね…。

Re: Konilette - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/04/10 (Fri) 20:26:01

Supremacyさん、ご丁寧なご返信ありがとうございます。
コニレットは結構趣味で所有している方がいらっしゃいますが、
?ジャバラの光線引き、?パトローネの調達、の２点でほとんどお飾り状態のようです。
ジャバラについてはこれは補修するしかなく、なかなか引き受けてくれるところもなく、
また、引き受けてくれても相当高価な修理代になります。
パトローネは実に悩ましいですが、実は「撮りっきりコニカ超ＭｉＮｉ」という
レンズ付きフィルム(使い捨て)カメラに使われているパトローネが流用できます。
ただし、カメラの内懐(フィルム室)を少し削らないといけませんので、
なかなかここまでして使ってる方は少ないようです。

Re: おひさしぶりです - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/02/14 (Sat) 18:21:16

coolさん、暫くです。
ご無事でご活躍というのは分かっておりましたが、
なかなかネットに出てこられないので寂しい思いをしておりました。
お忙しいようで大変ですね。このご時世でいろいろ厳しいかと思います。
ブログやホームページ再開はまだしんどい状態でしょうか。
とにかくお仕事、ご家庭が先ず第一ですから、余力が出ての再開を願っております。
マイペースで写真の方は続けられているとのこと、安心しました。
いつでも気が向いた時にでも遊びに来てください。
お体大切にご活動くださいね。

mamiya-6 k型の距離計 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/02/08 (Sun) 11:15:44

kenさん、当一里塚ＨＰをご覧いただきありがとうございます。
MAMIYA-6の距離調節はバックフォーカスという方式をとっていまして、
レンズを固定しておいて、フィルムゲートをボディ内で前後させて撮影距離を調節します。
距離計の合わせ方ということですが、これは距離調節機構の調整という解釈でよろしいでしょうか？
撮影距離についてはボディ背面上部の歯付ノブを回すことで行います。
左方向（∞←刻印の方向）に回すと遠距離に、右に回すと近距離に焦点が合い、
遠距離は無限遠まで、近距離は１ｍまで距離計でピントを合わすことができます。
無限遠ではフィルムゲートは一番前で、フィルム面がレンズに一番近くなり、
１ｍでは一番後ろにせり出してレンズから一番遠い位置になります。
前後の移動量は1cmくらいです。まずこれが確実にノブに連動して動くか確認してください。
このフィルムゲートが一番レンズ寄りになった位置で無限遠調整をします。
この位置でフィルム面のポジションにピントグラスを置き、遠方の山などにピントが合ってるか、
ファインダーをのぞいたときに二重像がずれていないかを確認し、ずれてれば調整します。

複数要件での調整になりますので、一つづつ確実に確認、調整してください。
・各可動部分がスムーズに動く
・フィルムゲート最前面ポジションでちゃんと無限遠にピントが合ってる
　　（ピントグラスで確認）
・軍艦部の距離指標がきちんと無限遠を指している
　　（指標を無視してかまわないならここは放っておく）
・無限遠ターゲットにした画像のファインダー二重像がずれなく見える
この順に整備してください。
これができたら中間距離、最短距離で同様の調整を行います。
古い機材ですと全ての撮影距離でピタリと合わないことがありますので、
その場合は無限遠基準で近距離側のずれた距離をきちんと把握し、
撮影時に距離修正して撮影します。

ありがとうございます - ken（男性）

2009/02/13 (Fri) 02:11:47

本当に丁寧な回答ありがとうございます！
先日、軍幹部を開け距離指標を取ったところ、
無限と最短に合わせるような切込みのような
印のようなものが刻まれていました。
ピントグラスが手元にないので回答にあった
調整が出来ていないのですが、
切り込みに合わせてポジを撮ったところ
写りに不満感はあまりありませんでした。
とりあえずピントグラスを手に入れて
確かめてみたいと思います！
本当にありがとうございました。
Mamiya-6のk型は情報がとても少なくて大変助かりました。祖父の形見なんです、知っている方がいてよかった。

よかった - 管理人[MADAM]（男性） Home

2009/02/13 (Fri) 18:24:51

kenさん、こんにちは。
何とか目処がついたようでよかったですね。
マミヤのカメラは精度よくできていますので、
よほどのことがない限り無限ノッチの所で無限遠が出ると思います。
そこで距離合わせノブを固定しておいて距離計ミラーを調整すれば
ちゃんと距離合わせして撮影できるようになると思います。
折角の大切なご縁のあるカメラですから、ずっと可愛がってやってください。

Re: 故障でもないのですが。 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/11/10 (Mon) 22:55:47

okakenさん、こんばんは。
カメラ店で言われたとおり、写りには全く関係ありません。気にせず使うのが一番ですが、取るのは結構ホネです。
スポンジ(正式にはモルトプレーンと言います)には接着剤がついているので吹いただけでは取れません。
ミラーは表面鏡で非常に傷つきやすいですから、触るのは御法度な場所です。
ベテランなら綿棒にエーテルを染み込ませて固く絞り、軽く触る程度でくるりと回して取りますが、
圧着したようにモルトがひっついてると、取れないこともあります。ミラーに触れるのは厳禁で、
ミラーに傷つけたり、表面鏡のコートが剥がれてしまうと、ミラー上部ですとその部分の画像が見えなくなります。
気になるでしょうが、撮影結果に影響ないので、そのまま使った方がいいです。
ヘタに手をつけて傷つけるとミラー交換になってしまいますよ。

Re: 故障でもないのですが。 - okaken（男性）

2008/11/11 (Tue) 21:36:32

ありがとうございます。
このままカメラがぶっ壊れるまでこのゴミと付き合っていくことになるのでしょうが、気にかけないようにします。古いから仕方ないか・・・。

Re: 故障でもないのですが。 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/11/11 (Tue) 23:11:13

そうですね。ご老体カメラはそれなりに経年劣化があるもので、
それも個性、おつきあいの楽しみと、機能的に問題ないなら大目に見てやりましょう。
私の使ってるカメラでもペンタプリズムのメッキが一部剥げて画面がムラに見えるのありますが、
写りには関係ないので気にしないことにしています。(笑)

Re: また質問ですが - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/10/24 (Fri) 08:41:30

okakenさん、おはようございます。
これは機種によって違う操作になりますが、お手持ちのXG-Sで、ということでよろしいでしょうか。
XG-Sには以前この板で触れましたようにシャッター優先の自動露出撮影モードは付いておりません。
ミノルタに関しましては、ＸＤなどの対応機種でシャッター優先で撮るとき、
切り替えレバーをP,A,S,Mのうち「Ｓ」にし、レンズの絞りを最小絞り（16とか22）にします。
シャッター優先で使えるレンズ（ＭＤレンズ）ではこの絞りの刻印が緑になっています。
XG-Sでどうしてもシャッター速度を先に決めておきたいということであれば、
マニュアルモードでシャッターを決め、露出計指標を見ながら適正絞りに合わせることになります。

Re: また質問ですが - okaken（男性）

2008/10/24 (Fri) 21:17:01

そうでした。説明書を見たら、A以外のモードはマニュアルというのですね。

Re: また質問ですが - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/10/24 (Fri) 22:18:59

Ａモードでも慣れれば大体このくらいのシャッター速度で切れるって分かりますから、
そんなに困ることはないと思います。どうしてもという時にはマニュアルモードでシャッターを決め、
露出計の表示を見ながら絞りを調節してみてください。これも慣れたらスムーズにできますよ。

Re: またまたです - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/10/12 (Sun) 21:33:24

okakenさん、こんばんは。
リバーサルプリントでイメージ通りに仕上げるのはなかなか難しいです。
元々リバーサルは透過光で鑑賞するものなので、コントラストも彩度も高く、
言ってみればはっきりくっきり、しゃきっとした画像になります。
ところがプリントにすると反射光で鑑賞しますので、透明感が白壁になります。
また、プリントマンの一般的な傾向で、リバーサルからのプリントでは濃いめに仕上げます。
プリント依頼の時に「明るめに」、とか「赤みを少し抜いて」などの注文をつけると、
かなり望んだ色彩に近い仕上げが得られます。
しかし、フィルムを透過光で鑑賞するのと、プリントを反射光で鑑賞するのでは、
根本的な見え方が違います。写真誌のグラビアの印刷状態が最高と思ってください。
それと、スライド鑑賞は一般蛍光灯ではどうしても色バランスが狂いますので、
専用蛍光灯(写真専門店で売っています)か自然光で確認するようにしてください。

Re: またまたです - okaken（男性）

2008/10/13 (Mon) 21:16:17

度々ありがとうございます。
そうだったのですか・・・どおりでプリントがベタッと見えたわけですね。専用蛍光灯というのを購入してみようと思います。
昨日、山中で京都のアマチュアカメラマンと知り合い、「プロラボ」という所でプリントしてもらうといいと聞きました。どこにでもあるからネットで検索してみれば？と言われたのですが、調べても大都会のものしか出てきません。我が福井県にもあるのでしょうか。

Re: またまたです - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/10/13 (Mon) 22:24:27

専用蛍光灯を使ったライトビューワーとか行灯といったものが各社から出ています。
乳白色のアクリル板を裏から照らし、スライドフィルムを並べてみられるようになっています。
プロラボですが、残念ながらほとんど東京に集中していますね。関西には若干かな。
イースト・ウェストなんてところでは通販でプロラボ処理をやってくれるようです。
また、フジでもプロラボ処理を受け付けていますので、地元でも取り次いでもらえると思います。
私は地元に堀内カラーがありますので、お願いするならそこにしています。
ただ、東名阪以外は持ち込みではなく宅配サービスで対応しているようです。
しかし、プロラボは料金も高く、約２割から５割高ですので、私はほとんど利用しません。
一般のフジカラーチェーンでの依頼でもクリスタルプリントなら、かなりクオリティが高いですよ。

Re: またまたです - okaken（男性）

2008/10/14 (Tue) 21:21:51

現像が返ってくるといつもクリスタルプリント割引の券が付いてくるのですが、デジタル画像のものとばかり思っていました。今後使ってみようと思います。

Re: またまたです - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/10/14 (Tue) 21:43:17

割引券ですか、、、それはいいですね。一度試してみてください。
一度プリントすると要領が分かりますので、次回注文の時には「明るく・暗く」「赤み取って・青み足して」
なんてあらかじめ指定できるようになりますよ。
私が展示用のプリントを依頼するときには、まず２Ｌノートリミング、ストレート焼きで注文し、
それに対してトリミングや濃度、色味調整などの指示をつけて本番プリント（四ツ切など）の注文をします。

Re: フイルムの扱いについて - MADAM（男性） Home

2008/10/01 (Wed) 22:10:22

okakenさん、こんばんは。
カラーリバーサルは結構シビアなフィルムですので、
真夏の炎天下で車の中で熱くなったりすると１日で色むらが出ることがあります。
でも、この時期で常温(摂氏２５℃以下)なら１ヶ月くらいはカメラに入れっぱなしでも大丈夫です。
フィルムだけで保管するときは１４℃以下、冷蔵庫などに入れておけば有効期限まで大丈夫です。
私は気に入ったフィルムをまとめ買いして長期保管しますので、?２０℃の冷凍庫で保管します。
使うときに自然解凍するのですが、ほぼ半永久的に(少なくとも１０年は)劣化なしで保存できます。

Re: フイルムの扱いについて - okaken（男性）

2008/10/02 (Thu) 21:35:29

回答ありがとうございます。
カメラをオーバーホールし、フイルム現像でお世話になっている行きつけの店では、このデジタルの時代、僕は貴重な客みたいです。昨日は、リバーサルのマウントを見るためのルーペみたいなものを無料で戴きました。今回初めて使ってみましたが、あまりに良すぎてデジカメが人工的な感じがします。現像代がネガより安いのが不思議です。今後活躍しそうです。

Re: フイルムの扱いについて - MADAM（男性） Home

2008/10/02 (Thu) 22:16:16

このところフィルム現像の値上がりも激しいようですね。
各地のラボや取次店によっても現像料は結構ばらつきがあるようです。
当地ではリバーサルで600円?1120円、カラーネガで210円?780円と様々です。
フィルムユーザーが減ってきたので、
昔からの写真屋さんではフィルムを使って貰うと嬉しいのでしょう。
フィルム、特にモノクロやリバーサルで撮ると、写真に色気が出てくるでしょう？
これが私もやめられないところなんですよ。

Re: PENTAX MZ-S - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/09/20 (Sat) 17:40:34

ポワロさん、フィルムカメラでこれだけ銘柄を揃えていらっしゃるとは、相当な突っ込み方ですね。
ここ数年でフィルム機材から撤退するメーカーが相次ぎ、寂しい限りです。
MZ-Sは最初そのスタイルがサイボーグのようで二の足を踏んでいたのですが、
使うとその性能の高さにびっくり、一気にメイン機になってしまいました。
ペンタックスが今でもきちんと整備してくれるので、好感度も高いです。
これからもフィルムが続く限り撮っていこうと思っていますので、
気が向かれましたら、またこの一里塚に遊びに来てくださいね。
ありがとうございました。

無題 - 管理人[MADAM]（男性） Home

2008/06/25 (Wed) 21:52:18

あらま、結構高くつきましたねぇ。
下手をしたら中古のカメラが買えてしまうくらいになってしまいましたね。
まぁ、フィルムカメラの技術者も減ってるしパーツもないし、辛いところです。
でも、考えようによってはこれで当分は安心して使えるわけですから、
安心代、保険料と思うしかないですね。以前はミノルタの修理代は安かったのですが、
ソニーに移管されてから修理代は２?３割高くなってしまいました。
今旧型の中古レンズは安くなってきていますので、掘り出し物も見つけやすいですよ。
折角のカメラ復活ですから、せいぜい使ってかわいがってやってくださいね。

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